Клуб любителей астрономии разделяется на два лагеря: приверженцев визуальных наблюдений и сторонников астрофотографии. В рамках данной заметки я не стану призывать к "войне с неверными" ), просто расскажу о том, почему мне показалось верным примкнуть к лагерю любителей астрофото, и о том, как можно начать реализовывать свое увлечение в этой области, вложив минимальную сумму в оборудование.
Итак! Почему именно астрофото?
Основной и для меня достаточный критерий - это возможность получения картины объектов в цвете. При визуальном наблюдении через телескоп небольшой апертуры (диаметр светового пучка, входящего в объектив) - 100-200 мм - наблюдатель увидит даже довольно яркие объекты, как слабо различимые серые пятна, форма которых далека от реальных форм объекта. Применение фотоаппарата в режиме длительных экспозиций (от 10 секунд до нескольких часов) дает возможность накапливать проецируемый на матрицу свет. И тогда уже мы имеем возможность увидеть на фотографии реальное изображение космического объекта.
Считается, что минимальная стоимость комплекта, требуемого для получения сколь-нибудь приемлемого результата, начинается от 70-80 тысяч. Это обусловлено тем, что за время экспозиции даже в 10 секунд объект "движется по небу", вернее, сам объект-то стоит на месте, а вот Земля прокручивается со скоростью до 0,25 градусов в минуту, и из-за этого изображение скажем зведы фиксируется на матрице фотоаппарата в виде полосы, а не точки. Поэтому для получения изображения звезды в виде точки, монтировка телескопа поворачивает его трубу, компенсирую уход. Чем точнее монтировка выполняет эту задачу, тем качественнее будет фотография. Поговаривают, что минимально приемлемая для целей астрофото экваториальная монтировка обойдется Вам минимум в 30 тысяч рублей. Например, модель HEQ5 PRO Syntrek от SkyWatcher. Наверняка, найдутся и те, кто и эту модель монтировки не сочтет пригодной, а стоимость подходящего девайса определит в 50, а то и в 100 тысяч наших деревянных. Пределу совершества нет. Но! Может есть варианты попроще? Думаю, да. У меня под рукой оказался телескоп марки Celestron, купленный мною в период, когда все эти детали мне еще не были известны. Модель телескопа NexStar 130 SLT, оснащенный компьютеризированной альт-азимутальной монтировкой самого начального уровня.
Для того, чтобы начать подумывать об астрофотографии, разочаровавшись в визуальных наблюдениях, мне было достаточно трех сеансов. И вот тут и начались проблемы.
Прицепив к фокусировочному узлу имеющуюся цифровую зеркалку Canon 350D, обнаружилось, что её матрицу невозможно приблизить к фокальной плоскости этого телескопа - то есть нет возможности сфокусироваться на удаленных объектах. Вариантов решения проблемы есть несколько, среди которых я выбрал попытку сдвига главного зеркала (ГЗ) телескопа внутри трубы.
Для чего предлагалось снять ГЗ вместе с оправой, отрезать несколько сантиметров трубы и поставить зеркало назад. Однако, я усомнился, что это смогу сделать аккуратно, не деформируя трубу. В итоге, я снял оправу ГЗ и решение стало очевидным.
Собственно, двигаем!
Что для этого надо?
1) Винты с резьбой M4 и шляпками "в потай" - 3 штуки длинной 50мм и 3 штуки по 60мм. Да, причем очень важно, чтобы резьба была нарезана по всей их длинне.
2) Три циллиндрические втулки длинной 30-35 мм (собственно их длина и определяет на сколько будет сдвинуто зеркало), внутренний диаметр - 4.5-5 мм, внешний 6-10 мм. Я их нарезал просто из имеющейся под рукой дюралевой трубки. Думается, что вместо втулки можно использовать обычные гайки М4, накручивая их на резьбу винтов по нескольку штук подряд.
3) И три шайбы - внутреннее отверстие 4.5-5 мм, внешнее 8-10.
И каков порядок работ?
Сперва откручиваем винты крепления держателя оправы главного зеркала телескопа. Их 4 - показаны на фото зелеными стрелками.
Вынимаем держатель вместе с оправой и зеркалом из трубы. Он довольно плотно туда загнан - вероятно придется сначала вращательными движениями расшевелить его в трубе, а после, может даже немного постучать по его краями, слегка выступающим над трубой. Ну, поаккуратнее, чтобы случайно не выбить его и он не упал. (Может имеет смысл подстелить что-то мягкое на пол или делать это над диваном).
Вынули, положили всю конструкцию зеркалом вверх и отворачиваем винты держателей зеркала - их по два на каждом.Отвернули винты, сняли лапки держателя, сняли картонку с пробковыми подушками.
Перед нами остается оправа с её держателем. Отворачиваем 3 контрящих винта и три регулировочных гайки из держателя - оправа отделена. С винтов, вкрученных в оправу ГЗ снимаем пружины, винты также выкручиваем.
Винты (6 штук) откладываем в сторону - их можно оставить, если после вознинет желание вернуть ГЗ в исходное положение. Пружины и пластиковые прокладки гаек нам пригодятся при сборке, которая, кстати, уже и начинается. )
Сборка.
Процесс, практически ровно обратный вышеописанному, за исключением того, что используются длинные винты и втулки.
Винты 50 мм вворачиваем в оправу зеркала до упора. Кладем оправу винтами вверх. Одеваем на них пружины, затем шайбы, затем втулки.
Сверху кладем держатель, слегка надавливаем, одеваем пластиковые прокладки регулировочных гаек и сами гайки. Гайки закручиваем, чтобы пружины достаточно сильно поджались, но в то же время, чтобы оставалась возможность еще их зажать на 7-10 мм.
Переворачиваем всю конструкцию.
Кладем картонку с подушками зеркала, ставим лапки-держатели и закручиваем их 6 винтиков.
Почти готово! Теперь сдуваем пыль с главного зеркала предварительно запасенным балончиком со сжатым воздухом и вставляем держатель в трубу телескопа и закрепляем 4-мя винтами.
Готово!
Хотя ... Остались еще три винта 60 мм. Все верно, Вкручиваем их (но не до конца) в держатель оправы.
Теперь юстируем зеркало и вот тогда уже аккуратно закручиваем эти контрящие винты, закрепляя отъюстированное положение Главного Зеркала нашего телескопа.
Описание процесса юстировки можно найти в интернете в нескольких вариантах. Я юстировал с помощью юстировочного окуляра Sky Watcher, но похоже, что для данного телескопа - это вариант неподходящий. Дело в том, что у него шаткий фокусер (ну что мы хотим - это же самый дешевый Китай). И при любом движении оптическая ось фокусера плавает, а вместе с ней и окуляр. Так что таким образом можно лишь очень примерно отъюстировать зеркала. Более точно можно попробовать выставить ГЗ по звездам. Но мы отвлеклись...
Что же получается после всех этих телодвижений?
Мы приблизили главное зеркало телескопа к вторичному на 30 мм и фокальная плоскость поднялась над фокусером на то же расстояние. Этого достаточно, чтобы хода фокусера хватило для получения сфокусированной картинки на матрице Кенона. Хотя, как показал опыт, надо смещать зеркало еще на 5-6 мм. Мой кенон 1000Д смог сфокусироваться на удаленном объекте лишь при использовании Баадеровского корректора комы - его линза еще чуток выдвигает фокус. Без него таки тоже можно сфокусироваться, но только если не использовать стандартный переходник от этой трубы на окуляры 2'', в который и вставляется T-адаптер, а вставлять T-адаптер напрямую в фокусер - тем самым мы можем опустить фотоаппарат еще на 8-10 мм. Тут, наверное лучше дать фотки, как все это выглядит.
Кстати, еще на 5 мм компенсировать "недовынос" фокуса можно путем уменьшения высоты стандартного переходника на окуляры 2''. То есть нужно просто спилить 5мм, сделать новые отверстия для винтов крепления и нарезать в них резьбу. Вот так:
И что же можно получить данным девайсом после этой небольшой переделки?
Например, вот:
Большая туманность Ориона (M42)
Сложено 89 кадров по 20 секунд ISO 800, складывалось в DeepSkyStacker, далее докручивалась Gamma в FITStacker и маски яркости в Фотошопе. Прошу:
Или вот - Шаровое звездное скопление в Геркулесе (M13)
В результирующем кадре - 162 20-тисекундных экспозиции ISO 800. Снималось без корректора комы и это видно :). Обработка - почти аналогичная вышеупомянутой. Кроп 50% центра:
Эти и другие снимки в фотоальбоме.
Комментарии к статье (16)
|
