Новинки техники    ·    Гостевая книга    ·    Улыбочку шире!    ·    Улыбочку шире-2!
Новости
Поиск

Обсерватория на даче - чудо с колесиками

Стройка и ремонт

Итак, обсерватория. Зачем она нужна? Ведь всегда можно вынести телескоп в поле, на полянку перед домом или даже в городской двор (если он не освещается фонарями, аки футбольная арена).

Конечно, да. Мало того, именно это я и делаю сейчас регулярно. И даже вкопал в землю на половину высоты три небольших фундаментных блока, на которые устанавливаю монтировку. После установки полярной оси, я пометил места на блоках, куда опираются ноги монтировки, и сделал в них небольшие углубления. Таким образом, мне не надо каждый раз выставлять полярную ось, а просто поставить ноги монтировки в эти углубления. Точность установки, конечно, имеет некоторую погрешность, но я получаю на фокусе в 1000 мм вполне сносные 10-ти минутные экспозиции без признаков вращения поля.

Однако, минусы такого подхода - таскания телескопа туда-сюда - все равно есть и их несколько.

  1. Если общая масса сетапа становится более 50 кг - то это просто тяжеловато.
  2. Порывы ветра на улице здорово колбасят трубу и вносят свои нежелательные штрихи в астрофотографии.
  3. Вынесли телескоп на улицу - часа 3 ему требуется, чтобы охладится до температуры окружающей среды, иначе возможны неприятные оптические аберрации. Внесли домой, особенно если с мороза - сетап моментально покрывается конденсатом. Если с сильного мороза, тоо конденсат еще и замерзает. Приятного мало.
  4. Помимо самого телескопа, надо еще вытаскивать массу причиндалов: компьютер, бленды, маски. Подтягивать электропитание. Все это занимает время.
  5. Да.. а когда процесс съмки завершен, все это надо тащить назад домой. А в это время мне обычно уже очень сильно хочется спать. Да, честно говоря, порой и во время съемки хочется спать, но расставленное оборудование требует присмотра - согласитесь, оно реально недешевое.

Обсерватория же снимает все эти минусы. Именно это и сподвигнуло меня начать строительство.

Итак, задача первая - само здание обсерватории.

Одной из задач у меня было - уложится в скромный бюджет, а значит, выбрать такое решение, которое можно было бы реализовать в основном собственными силами. Попускав слюни на купольные конструкции, и поняв, что это - может и осмысленное, но все же раздувание бюджета, я выбрал за основу конструкцию со сдвижной крышей, описанную Олегом (Monstr). Размер будки 2 м на 3 м 20 см + 3 м под сдвигание крыши в сторону.

Под рукой у меня имелись бетонные блоки 40х20х20 см, брус 150х100 и 100х100, а также несколько десятков штакетин. В земле на полтора штыка лопаты выкопал ямки под фундаментные столбы из блоков. В ямки засыпал песка и пролил его водой из лейки. Уложил блоки: в первом ярусе по два блока, поверх них на плиточный клей выложил второй ярус поперек первого. Щели также замазал плиточным клеем. Когда клей высох, поверх столбов положил 50х50 см куски гидроизола. На него уже стал класть периметр из бруса 150х100 мм.

В брусе выбрал места для соединения, а между собой их скрепил скобами, предварительно выбрав стамеской канавки под них. В итоге получилась вот такая вот основа:

Основание - фундамент и периметр из бруса

Для выравнивания периметра по горизонту между гидроизолом и брусом положил доски, толщиной которых и регулировал выравнивание. Вот фото досок и скоб крупно:

Скобы и доски для установки горизонта

Далее требовалось ставить вертикальные стойки. Однако, предварительно было бы неплохо заложить "главный" фундамент под сердце будущей обсерватории - телескоп. Фундамент под телескоп будет полностью отвязан от здания обсерватории и представляет собой асбестцементную безнапорную трубу внешним диаметром 210 мм и 190 мм внутренним. Самы трубу удобнее пославить пока нет стен здания. Вот тут я подошел к первому приобретению материалов, ибо пока тспользовалось только то, что было под рукой.

Были куплены на строительном рынке:

Асбестцементная труба 200 мм 4,5 метра длиной (в оригинале она 5 метров, полметра отрезал продавец прямо на рынке).

Два швеллера № 80 длиной по 6 метров каждый (швеллера будут использоваться как рельсы для крыши)

4 прутка арматуры 8 мм по 5 метров длиной

С доставкой всего этого на "Газели" стало мне все это в 7 400 рублей.

Под эту трубу предстояло пробурить в земле скважину, что и было сделано купленным на другом рынке садовым буром диаметром 260 мм. Для целей получения "стационара с большой буквы" (шутка) решил заглубить трубу в землю на три метра. Как удлинитель для бура на том же рынке купил 2/3 дюйма стальную трубу длиной 1,5 метра, на концах которой там же нарезали резьбу + переход для соединения труб. Бур + труба + переход = 1 300 рублей.

Получился в сборе вот такой вот бур:

Бур садовый удлиненный

Который за полдня мне удалось засверлить практически "по уши" в землю:

Полдня работы и бур в земле

Однако, не стоит и рассчитывать, что скважина у Вас получится идеально вертикальной. Вооружившись отвесом я обнаружил, что до идеала далеко - веревка свиала с края скважины, а груз, привязанный к этой веревке совершал колебательные движения с центром, насположенным примерно по центру скажины. То есть на три метра глубины вертикаль ушла примерно на 13 см. Выход из такой ситуации - подрубание лопатой стенок скажины. Сбиваемая земля, естественно, подчиняясь закону тяготения, падала в скважину и её пришлось после доставать оттуда этим же буром.

Асбестцементная труба же оказалась весьма нелегкой, мне показалось кг 150. Поэтому для её установки в скважину за 300 рублей были приглашены на помощь с соседнего участка 4 гражданина солнечного Таджикистана. Такой интернациональной бригадой мы подняли трубу и аккуратно опустили её в скважину:

Вот только бы не уронить эту махину

Поскольку края скважины я предварительно подрубил, свободный ход трубы позволял поставить её в вертикальное положение. Найдя его с помощью уровня, я зафиксировал это положение тремя брусками, забив их между внешней стенкой трубы и стенами скважины.

Установка трубы по вертикали

Далее засыпал щели песком примерно до половины глубины и проливал их водой, после засыпал почти до конца и в течение 3-4 дней после этого выливал туда по 4-5 леек в день. В итоге примерно 200-литровая бочка воды туда и ушла. Надеюсь, что все пустоты в итоге были заполнены песком.

Засыпка песком и проливка

Итак, труба на месте. И пока она укореняется, можно заняться возведением стен и крыши. На чердаке еще имелось некоторое количество бруса 100х100, правда за время, пока он там лежал без дела, некоторые бруски закрутило винтом - по длине 4 метра угол между гранями одного торца и другого достигал градусов 25-30! (В качестве совета - если у Вас имеется материал - не стоит его долго держать без дела). Выбрав менее трансформировавшиеся бруски и подстрогав электрорубанком особо отличившихся из них, приступил к установке вертикальных стоек по углам.

Для фиксации стоек в горизонтальных направлениях в местах их установки и в нижних торцах провсерлил перкой отверстия глубиной по 4-5 см диаметром 24мм. В них вбил цилиндрики, нарезанные из старой деревянной ручки от швабры. На картинке снизу видны эти цилиндрики. Стойка же насаживается аккурат на него. После чего она фиксируется в вертикальных плоскостях раскосами. Разумеется, предварительно с помощью уровня находится точное вертикальное положение.

Первая вертикаль

Такая процедура выполняется для каждого из 4-х углов периметра. Однако, если Вы планируете, чтобы в Вашей будущей обсерватории имелась дверь, то одну из вертикалей надо будет лишить одного раскоса и в этом направлении зафиксировать, например, так, как показано на следующей фотке. Да, и не забудьте добавить еще одну стойку в этой гране - между ними и будет ставится дверная коробка.

Не забываем про дверь 

После установки 5 вертикалей начинаем собирать верхний периметр. Его брусья врубаются друг в дружку в углах, аналогично нижнему. Фиксируются брусья верхнего периметра угловыми кронштейнами, которые вторыми своими гранями закреплены на вертикалях. После тога как 4 бруса верха лежат на своих местах и закреплены, я поставил в длинных сторонах еще по одной стойке. Не знаю, насколько это оправдано, но мне они показались нелишними:

Вот и готовый каркас

Итак, есть полный каркас. Его было бы неплохо обработать какой-ньть биозащитой, например, "Сенежом". Теперь остается самое интересное - монтаж подвижной крыши. Эх, успеть бы до зимы!

А вот с "успеть до зимы" что-то проблематично. Начался сентябрь, на дачу выбираюсь только по выходным, да и погодка пока оставляет желать лучшего. Так что, пока за двое выходных успел лишь пробурить две скважины под стойки крыши, призвав опять на помощь уже известных товарищей из Таджикистана, установил в них трубы по 150 мм диаметром и выровняв их по вертикалям, засыпал песком щели между стенками труб и скажин. Второй выходной посвятил обработке и покраске швеллеров, которые будут использоваться, как рельсы для сдвижной крыши обсерватории. А поскольку они пролежали месяц практически под открытым небом, пришлось сперва счищать с них ржавчину, обрабатывать преобразователем ржавчины и, после уже, красить несколькими слоями грунтовки. После покраски просверлил в каждом швеллере по 8 отверстий.

Каждый швеллер будет крепиться к верхнему периметру 8-мью шурупами 6мм на 80 мм. Следуя совету опытных строителей, прикинул, какова будет тепловая линейная дермация швеллера длиной 6 метров. Коэфициент теплового линейного расширения стали 13,6х10 ^-6 м/м*К - стало быть при изменении температуры от -30 до +30 градусов весь швеллер будет менять свою длину на 4,3 мм. Половина длины, та, что будет крепиться на верхнем периметре, длиной 3 м. Стал быть она будет деформироваться на +- 1 мм. Учитывая это просверлил отверстия под шурупы на 2 мм шире самих шурупов. После раззенковал эти отверстия, чтобы головки шурупов заворачивались "в потай" и не препятствовали движению колес по рельсам.

Ну а пока суть да дело, продумал коллегиально крепление перехода на монтировку EQ6 PRO и сварганил чертеж, который передал токарю для воплощения сего изделия в железе.

Что будет представлять из себя переходник? Два стальных диска диаметром 240 мм и толщиною 10 мм в тонкой части. Верхний диск - посадочное место монтировки, а к нижнему будет приварена стальная труба 100 мм диаметром и полтора метра длиной. Труба будет заливаться в бетон наметрво, а приваренный к ней нижний диск будет крепиться к верхнему-переходнику 4-мя винтами M16х160 мм и соответствующими гайками. Таким образом, должна получиться конструкция, которая позволит регулировать высоту монтировки в пределах 8-10 см.

Продолжение работ

Перерыв был связан с некузявой погодой и необходимостью докупить кой-чего для возобновления постройки обсерватории. Да, опять пришлось потратиться:

1) Металл - два стальных столба 80х80 мм (изначально хотел 100х100, но перед покупкой, вспомнив геометрию, посчитал, что в окружность 140 мм они не влезут) длиной по 4,5 метра. Чуть с запасом, чтобы после установки отрезать сколько-надо. Это 3200 р + 2400 р - оцинковка на крышу. То есть, 5600 рублей.

2) 8 мешков пескобетона - 920 рублей.

3) И дерево: 10 досок (толщина 25 мм, ширина 150 мм, длина 4 м) на обрешетку кровли. И вагонку для внешней обшивки:  80 досок длиной 4 м. Дерево встало в 7910 рублей.

Плюс полторантий - газелисту.

Пескобетон разводил водой в пластмассовом ведре объемом литров 20 и мешал дрелью с насаженным на неё веничком. В один заход вымешивалось полмешка. Мне хватило двух мешков, чтобы заполнить бетоном сваи под столбы поддержки рельсов крыши. Заполняя столбы бетоном не до конца, а оставил см 10 по высоте, которые заполнились, когда в бетон погрузил стальные столбы.

Установка столбов поддержки рельсов

На следующее же утро бетон уже схватился. Еще пара мешков пескобетона ушло на заполнение самих столбов внутри. Теперь уже можно было поставить на них и рельсы. Вот в этот момент  не стоит полагаться на то, что конструкция выходит абсолютно ровная. Рельсы надо фиксировать только когда удостоверитесь, что лежат они параллельно. После придания рельсам такого положения сразу видно, что сама будка вышла несколько кривоватая. Но это детали. Если такие косяки Вас сильно смущают, то нужно с самого начала все элементы каркаса промерять и выравнивать. Вот рельсы лежат, да еще одна стена обшита вагонкой снаружи поверх каркаса.

Рельсы-рельсы

Сварку рельсов во столбами откладывается на потом, когда бетон окончательно закаменеет, а пока собирал подвижную рамку на колесах - основу для крыши. Вот здесь также требуется очень точно расчитать длины брусьев - они у меня использовались в длинной части рамки и досок (для короткой части я взял две доски по 50 мм толщиной). Все измерив и рассчитав, прикрепил по 3 колеса на каждую длинную сторону рамки так, чтобы расстояния между центрами колес точно соответствовало расстоянию между центрами швеллеров-рельсов.

Рамку собрал на земле и вооружившись помощью все тех же таджиков воодрузил ея наверх, на рельсы. Таждики также прокопали траншею под кабель в будку - как же там без электричества - и помогали с разгрузкой Газели. Это еще 1500 рублей. В итоге на данный момент имею трат на сумму 26 430 рублей и будку вот в таком виде:

Рамка крыши стоит на месте

Дачная обсерватория - завершающий строительный этап

Итак, теперь у нас осталось всего: настелить полы, соорудить кровлю, дообшить вагонкой полстены и поставить дверь. Для это пришлось докупить: доски 150х40 мм (1580 рублей) на пол и дверь (2000 рублей).  Также понадобятся штакеты для раскосов стропил, 4 подвеса для досок пола и стропильные крепления: 8 правых и 8 левых, но у меня они, к счастью были.

Так вот, две доски (150 х 50 мм) крепим подвесами к длинным брусьям нижнего периметра и фиксируем их вертикально - это допопоры для досок чернового пола. Настилаем полы, не забывая предварительно их обрабатывать огнебиозащитой. Трубу-фундамент телескопа обходим на почтительном расстоянии, ну хотя бы сантиметра 3. Имеем после этого вот такой вот пол.

Полы и ввод кабеля через них

Далее собираем стропильную систему. Для стропил выбраны доски 100х50. Их концы, сходящиеся в центре, врезаем друг в друга, выбрав каждую их досок примерно на половину толщины, можно чуть меньше. Дополнительно фиксируем угол крепления стропил штакетиной, делаем небольшие выпилы, которым стропила будут опираться на брус. И повторяем эту процедуру 4 раза. После воодружаем их поочередно на верх и закрепляем стропильными креплениями с каждой стороны, как показано на рисунке.

Стропильные крепления

У меня угол крыши мне показался великоват, можно было сделать и поменьше, но тогда снег будет сходить с крыши гораздо хуже...
В общем, выбор этого угла - личное дело каждого, нахождение золотой середины между обзором и необходимостью сметать снег вручную.

Стропила на месте

Для предотвращения капания конденсата с крыши внутрь будки поверх стропил была натянута водонеприницаемая пленка. Поверх пленки к стропилам прикручен обрешетник из ранее купленных досок 25 мм толщиной.

Обрешетник

Далее осталось покрыть кровельный материал, пару листов которого мне не хватило, по причине того, что угол крыши изначально планировался более пологий. Пара листов нашлась у соседа нахаляву - есть же и нормальные люди! Ну а для точности составляемой сметы, можно добавить еще 1200 рублей. 8 октября выдался прекрасный денек, в течение которого в четыре руки не торопясь мы и покрыли крышу. Теперь можно выдохнуть и не завися от погодных условий, если это, конечно, не ураган, доделывать кучу разных мелочей внутри будки, которая теперь выглядит вот так:

Кровля

Фундамент для телескопа и переходник

Пришло время залить бетоном колонну-фундамент. Прикинув ея объем, докупил еще 6 мешков пескобетона (720 рублей). И хорошо, ибо оставшихся 4-х мне не хватило. Переход на телескоп как раз был получен от токаря. Поскольку было желание иметь некоторую регулировку положения по высоте, то представлял он собой такую конструкцию:

1) нижний диск диаметром 220 мм с приваренной к нему полутораметровой трубой 100 мм диаметром. В центре диска отверстие 5-7 см, через которое можно было бы долить трубу бетоном до верху.

2) верхний диск - посадочное место под монтировку и четыре отверстия под болты, которыми он и будет крепиться к нижнему диску (чертеж дам позже, он требует некоторых уточнений). Нижний диск должны быть сделаны такие 4 отверстия под болты.

Эти две позиции встали мне в 4500 рублей.

3) Сами болты - M16x160 - 4 штуки, 12 гаек и 16 шайб.

Это обошлось в 1000 рублей.

Итак, имея все это под рукой, в течение половины дня мешал пескобетон в пластмассовом ведре и сливал его внутрь колонны, предварительно поместив туда три обвязанных арматурины. 6 мешков мне хватило. После этого в центр погрузил примерно на 1 метр 20 см трубу, к верхней части которой приварен нижний диск перехода. Выровнял по вертикалям, проверил уровнем горизон плоскости диска и зафиксировал трубу тремя клиньями.

Через недельку, когда бетон прихватился и начал набирать прочность, попробовал собрать переход полностью и поместил сверху монтировку с телескопом:

Телескоп на переходнике

Фактические затраты пока составляют 36 230 рублей.

Удалось плодотворно поработать в очередные выходные: купил 2 банки грунтовки - закрасил столбы поддержки крыши, предварительно обработав их преобразователем ржавчины. Этим же грунтом покрасил металл перехода на монтировку. Далее обшил фронтоны крыши. А на боковых её сторонах сделал "юбку" - привинтил по паре планок сайдинга к рейкам, жестко прикрепленных к стропилам. Плюс ко всему - вдвоем с отцом установили дверь!

Остается совсем чуть-чуть - чем-нибудь подшить стропила снизу (еще не решил чем). И тогда уже получается конструкция, полностью закрытая от снега, ветра, дождя (ну, понятное дело, когда крыша обсерватории находится в закрытом состоянии).

А в открытом она смотрится сейчас вот так:

фронтоны и юбка

Примерно год, как будка используется по своему назначению. Наконец руки дошли до уборки внутри и меблировки: сделал навесной столик для электроники оборудования, размещенного на трубе (блоки питания USB-хаба, монтировки, питания и управления термостабилизации астрофотокамеры QHY8L) и стол для нетбука, управляющего процессом съемки и монтировкой.

Будка вид сверху

Выполненные и обработанные фотки, в том числе и в полном формате, можно посмотреть тут.



Комментарии к статье (5)
К списку Назад
Техника
Самое свежее
Конденсационные газовые котлы – плюсы и минусы

Чудо расчудесное, если верить без оглядки в заверения изготовителей и продавцов газовых котлов об их КПД в 109%. Но это так стали замерять КПД еще давно, когда конденсационники даже не придумали. Рассмотрим плюсы и минусы.

Ошибка Р304 - пропуски зажигания в цилиндре 4 у Фокуса и не только

Никак не руководство к действию, а просто рассказ, как я победил этот неприятный код. А неприятностей он может сулить довольно затратных - причины его очень разные. Ну что говорить? Почитайте там не очень много букв )

Процессор Российской разработки Эльбрус

Сейчас даже нет никакого желания вникать в подробности и глубоко сравнивать новую модель Эльбруса с последними версиями от ИНТЕЛ. Хочется просто порадоваться и выразить надежду, что Эльбрус продолжит свое развитие.